Les murs de soutènement sont utilisés pour créer une transition d’un niveau de terrain à un autre. En coupant dans une pente et en permettant un terrain plat au-dessus et au-dessous du mur, les murs de soutènement augmentent la quantité de terrain plat et utilisable dans une cour. La construction d’un mur de soutènement peut être réalisée par des bricoleurs, à condition que la hauteur du mur ne dépasse pas un mètre (dans la plupart des régions). Toute construction plus haute doit être confiée à des professionnels.
La façon la plus simple de construire un mur de soutènement en pierre est d’utiliser la méthode de l’empilement à sec qui ne nécessite pas de mortier entre les pierres et n’a pas besoin d’une semelle en béton, comme les murs en mortier. Les murs empilés à sec se drainent également bien, permettant à l’eau de passer à travers le mur lui-même. Cela permet de réduire la pression hydrostatique imposée par le sol humide derrière le mur, qui est la cause la plus fréquente de défaillance des murs de soutènement. Le remblayage du mur avec de la roche favorise le drainage à travers le mur et empêche la terre de passer à travers les fissures des pierres du mur.
Codes et règlements
Vérifiez auprès des services de construction de votre ville les règles du code du bâtiment et les lois de zonage applicables aux murs de soutènement. La plupart des régions exigent un certificat d’ingénieur pour les murs de plus d’un mètre, mais certaines fixent la limite à 75 centimètres. En outre, votre ville peut exiger un permis et des inspections pour les murs de soutènement de toute hauteur, même si vous faites le travail vous-même. Vérifiez avant de construire.
Matériaux
- Pierre de champ ou pierre taillée
- Tissu paysager
- Gravier compactable
- Sable grossier
- Gravier de drainage
- Colle à maçonnerie (facultatif)
Équipement / Outils
- Piquets en bois
- Marteau
- Ligne de maçon
- Niveau à bulle
- Pelle
- Brouette
- Couteau utilitaire
- Râteau
- Planche courte 2×4
- Tampon à main
- Niveau de charpentier de 4 pieds
Organisez les pierres
Classez les pierres du mur par taille et par forme, en faisant des tas différents selon les besoins. Vous utiliserez les pierres les plus grandes et les plus plates pour la base du mur, et vous réserverez les pierres les plus larges, les plus lisses et les plus belles pour les pierres de couronnement en haut du mur. N’oubliez pas que vous pouvez mélanger des pierres de tailles et de formes bizarres avec des pierres plus régulières pour maintenir une cohérence globale, et que vous pouvez faire tomber les pics et autres formations avec un ciseau à briques et un maillet, si nécessaire, pour les faire tenir pendant la construction.
Établir une ligne de niveau
Utilisez des piquets de bois et un cordeau de maçon pour marquer l’emplacement de la face avant de la base du mur. Le cordeau représente également l’avant de la tranchée pour la base du mur. La largeur (de l’avant à l’arrière) de la tranchée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale du mur. Par exemple, si le mur a une hauteur de 75 centimètres, la tranchée doit avoir une largeur d’au moins 40 centimètres. Placez un niveau à bulle sur la ficelle, puis tendez la ficelle à partir d’une extrémité et mettez la ficelle à niveau avant de l’attacher au piquet.
Excavation de la zone
Creusez la zone, en partant de la ficelle et en remontant vers la pente. Creusez jusqu’à 30 cm dans le sol afin de créer une tranchée plate et de niveau pour la base en gravier et la première couche de blocs, qui seront sous le niveau du sol. Creusez dans la pente si nécessaire pour créer un espace de 15 à 30 centimètres de large entre l’arrière du mur et la pente, pour la roche de drainage. Mesurez à partir de la ligne de niveau pour vous assurer que l’excavation est de niveau au fur et à mesure.
Ajoutez du tissu paysager
Recouvrez la zone excavée de bandes de tissu paysager (pas de plastique) posées perpendiculairement à l’avant du mur et s’étendant sur quelques pieds sur le sol supérieur. Faites chevaucher les bandes de tissu adjacentes de 15 cm. Coupez les bandes à la longueur voulue à l’aide d’un couteau utilitaire.
Construire la base du mur
Remplissez la tranchée avec 12 cm de gravier compactable. Ratissez le gravier de manière à ce qu’il soit plat et de niveau, puis tassez-le soigneusement à l’aide d’un tampon manuel ou d’une dameuse électrique louée. Ajoutez une couche d’un pouce de sable grossier sur le gravier. Lissez le sable à l’aide d’une planche courte de 2 x 4 afin qu’il soit plat et de niveau.
Pose de la première couche
Placez de grandes pierres plates le long du bord avant de la tranchée pour construire le premier rang. Ajoutez ou enlevez du sable sous chaque pierre, selon les besoins, de façon à ce que le dessus des pierres soit de niveau. Utilisez un niveau de charpentier placé sur plusieurs pierres pour vous assurer que les pierres sont de niveau pendant que vous travaillez.
Pose de la deuxième rangée
Placez la rangée de pierres suivante sur la première, en décalant (ou en « décalant ») les joints entre les pierres par rapport à ceux de la première rangée, de la même manière que le modèle 1 sur 2 de la maçonnerie. Cela renforce le mur. De plus, placez les faces avant des pierres à environ 1,5 cm en arrière (vers la pente) de l’avant de la première rangée. Cela crée un léger motif en escalier, appelé battement, qui aide le mur à résister aux forces imposées par la pente. Au fur et à mesure que vous placez chaque pierre, vérifiez qu’elle oscille le moins possible. Vous pouvez utiliser de petites pierres plates comme cales pour éviter les vacillements.
Commencez à remblayer le mur
Remplissez l’espace entre le mur et la pente avec du gravier de drainage. Ratissez le gravier à plat et de niveau, et tassez le tout avec le tampon manuel. Remplissez uniquement jusqu’à la rangée la plus haute du mur.
Posez d’autres couches
Posez le troisième rang de pierres et les suivants, en utilisant les mêmes techniques, en ajoutant 0,5 centimètres de pâte pour chaque rang et en décalant les joints avec le rang inférieur. En commençant par la troisième rangée, installez des pierres « mortes » – de longues pierres qui s’enfoncent dans la pente pour aider à lier le mur à la terre. Placez une pierre morte tous les 4 pieds environ et creusez la pente, au besoin, pour que les pierres soient de niveau de l’avant à l’arrière. Un mur de 75 cm ou moins n’a besoin que d’un seul rang avec des pierres mortes, mais prévoyez deux rangs pour un mur plus haut. Remplissez le mur de gravier au fur et à mesure.
Terminer le haut du mur
Repliez le tissu paysager sur le gravier de drainage lorsque vous approchez du sommet du mur. Vous pouvez le faire avant la dernière ou les deux dernières rangées standard ou avant les pierres de couronnement (la rangée la plus haute), selon la quantité de terre que vous souhaitez avoir au sommet du mur (pour faire pousser de l’herbe ou du gazon). Posez la dernière rangée de pierres et/ou les pierres de couronnement pour terminer le haut du mur. Si vous le souhaitez, vous pouvez coller les pierres de couronnement à la rangée inférieure pour les maintenir en place, en utilisant une colle à maçonnerie.
Remplissage avec de la terre
Coupez le tissu paysager de façon à ce qu’il soit juste en dessous du haut du mur. Recouvrez le tissu paysager et remplissez derrière le haut du mur avec de la terre, comme vous le souhaitez. Pour faire pousser de l’herbe dans cette zone, la couche de terre doit avoir une épaisseur d’au moins 15 cm.
Vidéo complémentaire sur comment construire un muret en pierre sèche:
Conseils pour les murs de soutènement en pierre
Vous pouvez construire un mur en pierre avec les pierres naturelles que vous avez sur votre propriété, à condition que les pierres soient suffisamment plates pour être empilées. Si vous devez acheter de la pierre, choisissez une pierre plate, comme la dalle, ou une pierre taillée comme la pierre de taille. Les pierres plates ou taillées sont beaucoup plus faciles à travailler que les pierres des champs et donneront un mur plus solide.
Pour créer un aspect plus naturel ou vieilli, prévoyez d’ajouter des plantes à différents endroits du mur. Les pierres plus rugueuses auront automatiquement des interstices suffisamment grands pour y mettre de la terre et y planter des végétaux. Si vous utilisez des pierres taillées, prévoyez des espaces à planter lors de la construction du mur. Ils n’ont pas besoin d’être grands et ne doivent pas compromettre l’intégrité du mur. Les plantes en cascade, comme le thym rampant, l’alyssum jaune vivace et l’alyssum blanc annuel, sont très jolies lorsqu’elles descendent le long des murs de soutènement en pierre. Les herbes aromatiques se prêtent également bien à la culture sur ou près des murs de pierre.